MATERIALES PARA PINTAR Y TINTAR PIELES

Badana con gouache, antes de lijarla y darle cera

Los materiales que van pintados en la portada de un libro deben ser especiales porque van a necesitar adaptarse a las flexiones de la apertura y cierre de la tapa, y porque van a tener que soportar las idas y venidas del libro por estanterías y barras de bar (vida típica de un libro). Además, la piel es un material que tuvo vida y que hay que seguir manteniéndosela ahora, dándole la humedad y plasticidad que necesita. Por todo ello, no cualquier pintura nos va a servir para decorar las portadas de piel. A todo ello hay que añadirle que el cuero es un material que se vende con acabados muy distintos, desde la piel al natural, al acabado de charol. Cuanto más cerrados estén los poros por productos de acabado, más complicado es que el color se pueda agarrar a la piel. Es un mundo de múltiples variantes, y hay que saber qué producto se ajusta mejor a la piel que hayamos escogido y a la técnica elegida.
Vamos a hacer un repaso a los productos más usados para pintar una piel:

Carta de colores sobre piel

Como ya he dicho con anterioridad (al hablar de las telas) existen dos formas principales de colorear un material: con tinte (que penetra en el material, quedando bien fijado aunque en colores tenues que necesitan de varias capas para coger viveza), y con pinturas (que se quedan en la superficie pero dan colores vivos). Cada una de ellas nos permitirá unos acabados distintos e irá mejor con unas técnicas que con otras.
Como cada piel es un mundo y nunca se sabe cómo van a salir, se recomienda coger un trozo como paleta de color, donde hagamos las pruebas de los colores que vamos a usar: desde el color sin disolución, hasta los rebajados, pudiendo centrarnos siempre en unas mismas medidas de rebajado (por ejemplo, empezando por rebajar el 50%, luego otra vez a la mitad dejándolo al 75%...).
Además, hay que tener en cuenta que, la gran mayoría de las veces, deberemos tratar la piel antes de usarla y darle una capa protectora al finalizar. Ahora, lo que voy a realizar es un repaso general por los productos que están a nuestra disposición para dar color a la piel y tratarla antes y después del tintado. Me referiré a algunas marcas porque me parecen las más interesantes, pero no hace falta que las busquéis exactamente, sino que basta con que os fijéis en las composiciones del material. La mayoría de los productos se pueden conseguir por Amazon, que llega a casi todo el mundo, aunque siempre es mejor buscarse otra tienda y no dar de comer al "monstruo".

ACONDICIONADORES DEL CUERO

Imprimación de Tarrago

Antes de empezar a a pintar suele ser conveniente acondicionar la piel: en el caso de las pieles naturales sólo habría que limpiarlas de grasa y polvo (y como grasa tomo también la que dejamos con los dedos al cogerla), porque estas partículas van a reaccionar con el tinte, y el color no quedará uniforme; en el caso de las pieles con un acabado (cera, derivados plásticos...), si no es muy ligero (si tiene poco acabado suele ser una piel con poco brillo) deberemos quitarle esta capa protectora para que el tinte se "coja" a la piel. Se puede quitar esta capa de dos formas: por medios mecánicos, es decir, lijándola con una lija fina, pero sólo lo recomiendo en pieles de poca calidad, sin grano, o con grano artificial (ya que me parece un crimen quitar un grano bello), o por medios químicos (por medio de productos) que decapan los productos previos y abren los poros (para que absorban mejor el tinte). Una tercera opción sería echarle un producto que sirviera de "mordiente", es decir, que sirviera para reaccionar con la pintura y fijarla (como, por ejemplo, el alumbre). A veces la preparación va unida a una técnica en concreto, y se verá en cada caso cuando hable de ello. Aquí vamos a ver algunos ejemplos para limpiar y decapar la piel:
- Acetona: quita la capa cubriente.
. Fiebing Deglazer: Limpia la suciedad, pero también quita las lacas de acabado.
- Tarrago conditioner: Quita los acabados y abre los poros para que penetre bien el tinte. También sirve con piel sintética.
-Preparation du cuir, de Eco-Flo: Para cueros de curtido vegetal. Se suele usar en el tallado de pieles.
- Dye preparer: Limpia y prepara el cuero antes de ponerle el tinte: quita la suciedad y el polvo. Para pieles sin teñido ni preparado anterior.
- Decapante Saphir: Quita las capas de cubrientes preexistentes, ceras y tintes.
- Aceite de jojoba: Limpia de suciedad pieles sin tintar.
- Ungüento jabón Etanol noir: Limpieza de suciedad.
- Jabón líquido regenerante avel: Limpieza de suciedad.
- Engrudo: En el caso de que la piel tenga demasiada capilaridad y absorba demasiado la tinta, se puede dar una capa de engrudo antes.  Así, por ejemplo, cuando se quiera teñir un serraje blanco de carnero.
- Clara de huevo: Junto al vinagre, se pone de base para que las tintas se muevan al hacer el rameado de la pasta española. Se bate y se pone sólo la espuma que sale.

TINTES

Antiguamente se realizaban los tintes por medio de fórmulas que cambiaban de unos maestros a otros. Son los llamados "tintes naturales", y podéis encontrar por internet mil y una manera de hacerlos. Por ejemplo, las cáscaras de nueces verdes se aprovechan para lograr marrón (se machacan en mortero, se mezclan con agua en un recipiente, se agita con frecuencia, se tamiza y se conserva añadiéndole sal). No obstante, hoy en día ya hay en el mercado tintes que se disuelven por medio de agua o de alcohol (en vuestros trabajos no mezcléis ambas clases de tintes). Los que van con alcohol hay que aplicarlos con rapidez, porque se evaporan muy fácilmente. Para colores vivos daremos varias capas de tinte (nunca saturar el tinte a la hora de echarlo) y poneros guantes (los tintes colorean la piel, todo tipo de piel, incluso la de vuestras manos). La mayoría de tintes sirven con pieles naturales, pero no para darle otro color a una piel ya tratada. Sólo en algunos casos tienen esta posibilidad "cubriente". Usaremos tintes cuando queramos que la piel conserve su textura original.

-Al agua

Tarrago color dye en la pintura
del fondo, antes era verde

- Tarrago color dye: Para teñir pieles lisas y también sintéticas. Muy cubriente, incluso pudiendo teñir blanco sobre negro. Viene con un preparador de la piel. Repele el agua. Tiene colores metalizados y  existe una variante para ante.
- Tarrago tintura universal: Sirve tanto para piel como para lona y piel sintética. Incluye colores metalizados.
- Tinte eco-flo: Para trabajar sobre cuero con curtido vegetal (no sirve para gamuza ni para pieles ya tratadas). Hace teñidos enteros, pero también se puede utilizar para imágenes. Se rebaja con agua y se aplica con pincel, aerosol, lana o cepillo. Hay que dejar que seque del todo y se remata puliéndolo con un trapo que quita el exceso de tinte. Es compatible con los acabados de Tandy Leather.
- Waterstain: Tinta muy cubriente. Se trata de crema con base de agua. Una buena gama de colores.
- Fiebing institutional: Aplicar con un cepillo o un paño. Hay que fijarlo posteriormente.
- Fiebing Edge Kote: Se usa para el tintado de la zona interna de la piel, en nuestro caso en el serraje.
- Finition de tranche Deco cuir: También para tintar serraje.

- Al alcohol

Marrones en Tinte Decocuir, Anilinas y Saphir, imagen de
http://obuvkosmetica.blogspot.com.es/

- Tarrago Penetrating dye: para teñir pieles lisas y acabados de charol, aunque sólo de colores claros a oscuros. Sirve también para pieles sintéticas.
- Tinte Fiebing: Se aplica con esponja y sólo sirve para pieles naturales.

- Teinture française Saphir:  Tintes líquidos que van con alcohol. Muy cubrientes y con colores brillantes. Pueden tintar, incluso, sobre pieles ya tintadas. Deja un color más uniforme y suave y penetra más que las anilinas y el tinte Decocuir. Es una buena alternativa a las anilinas.

- Anilinas al agua

Bolsas de anilinas de H.L.

Las anilinas son un tipo de tinte que se encuentra en polvo. Las anilinas al agua se mezclan en agua caliente, se ponen en un bote tras filtrarse y se dejan reposar. Dejan el cuero más flexible que las anilinas al alcohol y son también aprovechadas para tintado de cortes. En contra tienen que humedecen la piel y tienen un tono más apagado. Las anilinas al agua son mejores para tintar cortes porque el papel no las absorbe tanto como al alcohol.

- Anilinas al alcohol

Vienen también en polvo, sólo que se disuelven en alcohol de 96º (250 cc para colores suaves y en 125cc para los intensos). Se conservan y mezclan de la misma forma que las otras anilinas, pero en frío. Son más penetrantes que las de agua. Se seca rápidamente, lo cual nos obliga a trabajar con rapidez. Se echan con algodón, dando pasadas rectas, y dejan zonas tintadas en distintas tonalidades del color. Son adecuadas para hacer veteados. Dan colores más intensos que la anilinas al agua. Uso la marca H.L.

- Tintas chinas
Para acabados finos, entre ellos la tipografía. También se logran bellos difuminados (incluso del mismo color, ya que son solubles en agua y esto permite rebajar su intensidad). Para colores muy saturados hay que ir aplicando capa tras capa, ya que la piel absorbe la tinta. Como se suelen usar para detalles y escritura, se usan con plumillas o pincel fino, pero para dibujos más libres podemos tintar incluso con los dedos. Cuando seca, la podemos rascar y dibujar sobre ella de esta forma. Necesitan acabado.

- Tintas de grabado

Grabado de Retrincos

- Tinta charbonnel cubriente: No necesita tratamiento posterior y se mezcla con secativo para que fije mejor. Este tipo de tinta es para "talla dulce". Miguel Pérez Fernández, de Retrincos, me explica que ésta es la tinta que usa en sus grabados y que la variante "aqua wash" se quita con demasiada facilidad en piel, por lo que no las usa.

- Betún de Judea
Un clásico en el tintado de cuero. Para mi gusto deja un acabado basto y grasiento, poco agradable al tacto.

- Tintes a base de ácidos

Sulfato de hierro (izda.) y dicromato
potásico (dcha.), imagen de la Escuela
de Arte de La Palma

Se realiza sobre piel badana, a la que se salpica con disoluciones de sales metálicas (la más común la de hierro). Hay varias formas de decorarlo: jaspeado, rameado... Usad guantes.
- El sulfato de hierro o alcaparrosa: vienen en unos cristales entre gris y verde, y deja un color grisáceo. Se disuelve en agua (15g-200g por litro de agua). El curtiente del cuero afectará al color resultante. Antes de usarlo hay que humedecer la piel, como con otros tintes. Antiguamente se conseguía hirviendo hierro oxidado con vinagre hasta que redujese 1/4, y se iba quitando la escoria que subía a la superficie. La mezcla mejora con el tiempo. Según se gasta, se puede volver a hervir con más vinagre. Los fallos con el sulfato se corrigen poniendo zumo de limón encima.
- El dicromato o bicromato potásico (también llamado bicromato de potasa) son cristales de color

Pasta española

naranja, y dan colores marrones, disolviéndose en agua (50 g por litro de agua). Cuanto más concentrado, más marrón será el color. Hay que conservarlo en un recipiente tapado, ya que se trata de una disolución fotosensible. No lo recomiendo por ser cancerígeno por inhalación y producir alergia.
- Sulfato de cobre. Cristales de color azul. Dan tonos marrones.

El ácido sulfúrico logra azules, pero, al igual que el ácido pícrico, el agua regia o la potasa, pueden terminar por estropear la piel, por lo que no son recomendables.
Los tintes químicos también se pueden usar para "pintar" directamente en la piel, no salpicarla, aunque es un tratamiento que no se ve en encuadernación.

PINTURAS

- Acrílicos

Silks con pirograbado
en plata

Es preferible trabajar con acrílicos preparados para cuero. Los acrílicos normales se pueden usar en zonas planas, pero terminan por craquelarse en la franquicia y otras dobleces. Si se usan acrílicos normales recomiendo ponerlos en zonas planas de la portada, donde no tengan que sufrir cambios, y preparar la piel para que "coja" la pintura.
- Pintura opaca Cova-color (de Eco-Flo): Para pieles con curtido vegetal. Cubre bien sobre cualquier color. Se puede diluir, con agua, para conseguir colores más tenues. Hay que dejar secar entre capas. No sirve para pieles sintéticas. Cubre mejor que el Covacolor.
- Angelus acrylic leather: Muy cubriente y resistente. Pinta hasta imitación de piel.
- Acrílicos silks: no son para piel, pero cogen bien y son muy cubrientes. Toda la gama tiene un acabado nacarado muy llamativo que la convierte en un buen producto para poner detalles. Necesita un acabado posterior, pero hay que esperar al menos 3 días a que seque para echárselo.
- Ojo: Se pueden aprovechar las pinturas para tela, rebajadas. Si se quieren colores más vivos, se les dan varias pasadas.

- Acuarelas y gouaches

Piel recién pintada con gouache

No están pensadas para pintar sobre piel, pero se pueden usar, aunque sobre fondos claros. Las vamos a utilizar, sobre todo, cuando hagamos la piel "al agua", con la pintura flotando sobre agua con carragenina. También se pinta con ellas sobre pergamino (antes de hacerlo hay que desengrasarlo con los acondicionadores de los que ya he hablado y lleva un acabado posterior). Si pintamos piel, procurar que la capa de pintura poca. Lijarla posteriormente si es preciso. También poner menos en las zonas de la franquicia.

OTROS

- Tintas Stazon

Transfer con Stazon

Tintan sobre cualquier material. Sobre piel, no se ven sobre colores oscuros, pero se pueden tintar con la técnica de Black Magic. Son tintas de secado rápido, y podemos usarlas con métodos como los sellos o las plantillas. No necesita preparado previo de la piel ni tratamiento posterior. Yo las uso como refuerzo de los colores de una transferencia hecha con gel.

- Pinturas para piel de Rico Design
No encuentro por ninguna parte qué tipo de pinturas son éstas de la marca alemana Rico Design, así que no las incluyo en ninguno en particular. Su gama de colores tiene unos tonos que a mí me recuerdan a las habitaciones infantiles. A su favor cuenta que incluyen un craquelador para sus pinturas, especial para piel. En contra está que en América sólo las encuentro distribuyéndose en Brasil, y que cubren la piel por completo, dejando una capa gruesa y lisa.

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Polvos de oro de embossing en el centro

Polvos de embossing:

 Los que se utilizan sobre papel. Hay que tener cuidado ya que, para que reaccionen, hay que darles con calor, y eso puede estropear la piel. Es mejor darles calor desde más distancia pero más tiempo que acercarnos a la piel y poder agrietarla. Si la piel es natural, es mejor ponerle un producto de fondo, para que la piel no absorba el líquido que se usa para pegar los polvos.

- Dorados y plateados.

Prueba de plateado con Ten
Seconds (izda.) y Dazzing Metallics (dcha.)

Hay varias formas de dorar la piel, y las trataremos por separado. Aquí hablaremos sólo de las relacionadas con pinturas. En acrílico hay colores metalizados tanto en Covacolor como en Angelus y en otras gamas que ya hemos citado. También podemos usar los colores metalizados de acrílicos normales. La gama de Decoart Dazzing Metallics es amplia, pero hay que tener cuidado con ella: coge bien en pieles sin tratamiento, pero hay que decapar los cueros con acabado porque, si no, la pintura se levantará como si fuera una lámina de plástico. De igual manera uso los colores metalizados de Titan acualux y los polvos de embossing. No todas las pinturas metalizadas sirven para piel (por ejemplo, no coge la gama oxidable de Ten Seconds).
Por otra parte, sobre el oro colocado en la piel se puede colorear con óleo disuelto con secativo.

ACABADOS

Algunos de los colores que hemos puesto en nuestra piel deberán tener una capa superior de otro producto para que se mantenga y no se disuelva con la lluvia y el sudor o se vaya con el sol. Las tintas de inkjet, por ejemplo, son fotosensibles, y se difuminan con mucha facilidad, por lo que recomiendo dar una capa con protección UV en estos trabajos. Yo les pongo un barniz mate con protección UV, pero en piel es mejor no hacerlo sobre todo la pieza. Otras veces el acabado se pone por una cuestión estética, ya sea para resaltar los colores, como para ocultar fallos (cuando se le da un color general, como se hace en las pátinas). Uno puede realizar su propio material de acabado.
OJO: antes de poner el acabado, hay que dejar secar la pintura o tinte el tiempo preciso en cada caso. Hay colores que necesitan varios días para quedar lo suficientemente fijados para tratarse.
Hablaré de las pátinas (acabados con color) cuando trate sobre los acabados para envejecer materiales.

- Barnices y lacas

Sadlle Lac

Una buena laca ni se agrieta ni se decolora. Hay lacas especiales para piel, que están preparadas para trabajar bien con este material. Sus acabados suelen ser brillantes, aunque las hay invisibles. Se usan cuando el material va a tener mucho uso y desgaste.Después de los barnices se pueden realizar trabajos de nuevo, encima de lo ya pintado, como mateados, veladuras y efectos del color.
- Laca acuosa de Tarrago: Laca con base de agua y acabado mate o brillo. Es mejor usarla con pistola, para poner una capa fina y bien distribuida. Al ser de base acuosa, hay que esperar como mínimo un día antes de ponerla sobre las pieles, ya que desteñiría el tintado.
- La goma laca: el más común de los barnices para cuero. Hay que tener cuidado con ella, porque con el tiempo amarillea.
- Saddle Lac: un acabado invisible y flexible, que es mejor esparcir pulverizado. Estaba pensada para sillas de montar, que necesitan un acabado resistente.
- Lac Neat: Laca líquida.
- Laca de Rico Design: Laca líquida de acabado brillante.
 - Barniz zapón: está preparado para metales y, aunque se usa sobre piel, no es recomendable ya que, con el paso del tiempo, tiende a craquelarse en las zonas de franquicia.

- Acabados de resina

Tan Kote

Fáciles de poder quitar. Para materiales que no van a tener mucho uso, por lo que son una buena opción para los libros. No produce cambios de color, y deja una suave superficie.
- Tan Kote: Con un acabado satinado suave. Es la que más me gusta.
- Bag Kote: Con un acabado brillante.
- Acrylic Resolene de Fiebing's: Buena flexibilidad y duración. Repelente al agua.


- Goma arábiga (o tragacanto)
Impermeabiliza. Mejor sólo para cantos que se vean.

- Cera

Cera para envejecido Wax

Podemos usar cera pura, o productos que contienen cera; sólida o semilíquida.
- Leather Balm with Atom Wax: Deja un brillo suave. Se pone con un trapo, se deja secar entre 3 y 5 minutos y se pule con un paño suave.
- Leather Sheen: acabado brillo y aplicación en spray sobre piel lisa. Suele usarse para dar brillo en sillas de montar.
- Cera para proteger madera
Se puede hacer una pátina de color mezclando cera para madera con óleo y variando su densidad con aguarrás, o comprarla ya hecha (yo tengo la cera para envejecido Wax).

- Acrílico
- Varniz Fiebing's Acrylic Resolene: Lo hay en varios tonos. Tiene un acabado brillante.
-Eco flo super Shene: también brillante. Se aplica con esponja húmeda, dando pequeños círculos.
- Eco-Flo raso Shene: acrílico satinado. Se usa con cuero curtido vegetal. Se pone como protección de pinturas acrílicas (a base de agua) o geles de aspecto antiguo. Es repelente al agua.
De los acabados con aspecto antiguo hablaré en breve en una entrada por separado.

MATERIALES DE TRABAJO

Pincel plano

Tampones para teñir

- Guantes: los tintes son muy complicados de quitar, incluso de la piel (de la nuestra, claro).
- Botes: donde preparar las soluciones. Es conveniente etiquetarlos con el color usado, solvente y tanto por ciento de disolución.

Mi maravilloso maletín de
aerógrafo, de Tarrago

- Pequeños habitáculos para las mezclas y las disoluciones. Las hueveras plásticas son una gran solución. También tenemos los botes de yogures, pequeñas salsas, y cualquier cosa que se pueda reaprovechar.
- Cuentagotas: para preparar soluciones ajustadas.
- Para tintar tenemos: esponjas, algodón, pincel o brocha plana. muñequilla, aerógrafo. Con muñequilla hay que humedecer la piel antes de tintarla, y dejarla secar para ver si ha quedado del color que queremos. Con aerógrafo no es necesario humedecer.
- Paños: para poner el tinte o para limpiar. Podemos fabricar nuestra muñequilla con una esponja dentro de una tela de algodón.

LIMPIADORES DEL MATERIAL

- Fiebing reducer: Sirve para reducir el tinte de Cuero Fiebing a colores más suaves. También se pueden limpiar con él los pinceles.
- Alcohol: Para limpiar las manchas de tinta.
- Aguarrás.
- White spirit
- Trementina
Como el tema es largo y complicado lo he separado en varias partes. Consúltese también en este blog las siguientes entradas:
- Tipos de pieles
- Técnicas para colorear la piel
- Envejecido de materiales
- Dorado (aún por escribir)
- Gofrado (aún por escribir)

La única hoja de apuntes. Lo mejor
son los interrogantes de lo que no sabe

P.D. : Otras veces os he comentado que asistí a varios cursos impartidos en la Complutense de Madrid sobre encuadernaciones antiguas, de los que salí contenta con lo aprendido. No ocurrió lo mismo con la clase de tintado de pieles. Os dejo, para que lo veais con vuestros propios ojos, los apuntes que se nos dieron en aquel (caro) curso. Todo lo explicado aquí está sacado de mis propias investigaciones, lecturas, pruebas con múltiples productos sobre pieles, y preguntas a otros encuadernadores.